Direction la province de Lai Chau d’abord, aux chutes d’eau en sous régime. Puis à Tram Tom, nous nous engageons sur un chemin plutôt difficile et pentu. Sous nos yeux, d’immenses bambous et des prairies d’arbres à fleurs blanches rappelant les pommiers.  Les cours d’eau ne sont jamais loin. Près d’un ruisseau, notre fougeux Nia nous prépare un délicieux déjeuner. Sa petite taille, sa dextérité et ses sauts au milieu de la nature nous rappellent ceux des Hobbits : ces montagnes sont son terrain de jeu.

A l’entrée du premier village, des animaux d’élevage apparaissent : poules, cochons, canards, chiots. Au loin, des rizières en cascade se dessinent. Souvent, comme nous l’explique Nia, le riz cultivé n’est pas vendu. Il est réservé à la consommation des familles des villages. La saison sèche ne permet pas de cultiver le riz ; il faut attendre la saison humide qui apportera suffisamment d’eau. Des chemins de terre relient les villages entre eux, et c’est en en empruntant un que nous finissons par arriver dans notre maison d’hôtes où d’autres randonneurs nous attendent.

La nuit en dortoir, sous moustiquaire, est entrecoupée des cris de joie des guides emplis d’alcool de riz et des grognements du cochon de la maison.  Le lendemain, écrasés par la chaleur qui monte des plaines, nous repartons le long des rizières vers les villages de Lao Chai et Ta Van. Nous croisons une rivière dans laquelle nous nous rafraichissons. Le retour fut long et difficile !

Dormir au Vietnam…

Petit aparté pour vous parler des nuits au Vietnam. Depuis notre arrivée, la fatigue commence à s’accumuler. La vie au Vietnam pulse si fort qu’il est pratiquement impossible de passer une nuit calme. Les coqs, souvent enroués dans le Nord, les chiens ou les habitants, en parlant fort, ou en écoutant leur musique à tue-tête, se chargeront, l’un après l’autre, ou en chœur, d’entrecouper vos nuits. Une vraie conspiration ! De manière générale, le niveau sonore est beaucoup plus élevé qu’en Europe. La journée, les vietnamiens semblent indifférents aux klaxons qui vous percent le tympan et à la musique qui hurle. Quelle chance avons-nous de vivre au calme !  Après la randonnée, nous avons eu plusieurs jours de pluie ; nous sommes donc partis pour Dien Bien Phu. A très bientôt !

Ce calme matinal s’évapora bien vite. Partis à la recherche d’une agence pour réserver un voyage sur la baie d’Halong, nous errons quelques secondes devant l’adresse indiquée sur internet. Aucune trace de la boutique. A la place, un homme, adossé au mur, avec une carte de visite de l’agence, qui appelle une femme nous demandant de la suivre. Nous plongeons dans un gigantesque marché. La jeune femme nage entre les différentes échoppes, évitant avec une certaine fluidité les scooters, les marchandises déversées à grand bac dans la rue, les vélos surchargés, les odeurs d’épices, et les nuages des gaz d’échappements. Les rues semblent classer par spécialité : les vendeurs de fruits, de viandes, de luminaires, de cintres, de vêtements, de jeux pour enfants, de scelles de scooter, de bonbons, de coffres forts, et de denrées plus surprenantes les unes que les autres, attendent, négocient bruyamment, rangent, sans jamais s’arrêter, et nous continuons à descendre ces rues, emportés par ce flux, suivant autant que possible la jeune envoyée.

Nous finissons par amarrer à une agence qui porte bien le nom recherché. A la sortie, la ville ne s’étire plus, elle crépite bruyamment. Au bout de quelques minutes, la gorge nous pique, les yeux brûlent. L’air semble irrespirable. Nous courrons nous réfugier dans la chambre d’hôtel pour reprendre notre respiration.

Les jours d’après, Hanoï s’avèrera une ville pleine de visages. Celui d’un village parfois. Après avoir visité le temple de la littérature, monument érigé à la gloire du savoir, des étudiants et de Confucius, nous avons voulu nous diriger vers l’un des nombreux lacs d’Hanoï : Ho Linh Quang. En voulant couper par une petite route, nous nous perdons dans un labyrinthe de minuscules ruelles sombres et silencieuses, parfois réveillées par un scooter passant à vive allure. Deux vieilles dames au visage fripé, sentinelles placées à des intersections, nous indiqueront le chemin vers la sortie. Une fois dehors, une agitation intense et des étalages de couleur. Un marché, semblable à celui d’un village, nous emplit les narines et ravive nos sens endormis. A même le sol, sur des plateaux en rosier, des fruits, des légumes, des bassines d’eau dans lesquelles survivent quelques poissons, des viandes rouges qui se découpent d’un coup sec par les bouchères, des pieds de cochon, et l’horreur d’un chien entier, rôti. Le lac recherché n’est malheureusement pas accessible. Il fait office de décharge et de parking.

Ville bouillonnante d’Asie, aussi, avec ses immenses arbres que l’on a laissé grandir sans tenir compte des immeubles et des routes, ses fils électriques dont le désordre inquiète tous les occidentaux, ses coqs sur les trottoirs, ses restaurants de rue, ses vendeuses aux chapeaux pointus, ses milliers de scooters qui se déversent sur les rues et les trottoirs, ses rues rangées par spécialité ; et nos yeux s’ouvrent tout grand lorsqu’ils tombent sur ce chemin de fer entre deux immeubles qui semblent s’être poussés de bien mauvaise grâce. Une fois le train passé, les habitants reprennent précipitamment leur territoire. Les enfants retrouvent leur terrain de jeu. Les hommes et les femmes sortent les tables, les chaises, et reprennent leurs activités, à même les rails.

Ville aux disparités criantes, car face à ce quartier pauvre, Hanoï a aussi le visage d’une capitale moderne, avec ses quartiers chics près d’un majestueux opéra dont les rues ressemblent à une ville européenne , ses résidences fermées du personnel du gouvernement, gardes à l’appui, dont l’intérieur comporte un golfe, eden fermé au plus grand nombre, ce parc immense autour du lac Hô Bay Mau, fréquenté par la classe aisée, dans lequels les hanoïens s’affairent consciencieusement : marche à pied, patins à roulettes, badminton, footing, et collégiens en grande pompe.

Ville où j’en découvre un peu plus sur la femme vietnamienne, même si cela fait plusieurs semaines que je les observe, parfois bouche bée. Quelles femmes.  Elles sont sur tous les fronts. Soldats, agricultrices, ouvrières de chantier, mères, vendeuses, véritables bêtes de somme infatigables, peu aidée par l’homme qui bien souvent reste assis en meute à boire son café ou sa bière et à fumer.

Enfin, ville à la gloire d’Ho Chi Minh ou de l’oncle Ho, comme l’appellent affectueusement les vietnamiens, avec ces espaces vides soviétiques, ces écoliers en uniforme qui défilent à la queue-le-leu devant le mausolée de leur cher oncle, pris au berceau, religieusement apeurés, à la suite de délégations des minorités ethniques qui nous observent un sourire aux lèvres, venues certainement de loin se recueillir devant le petit père du peuple.

Hanoï, ville qui subjugue, qui vous prend tout entier, vous souffle au visage des parfums d’Asie parfois jusqu’à vous en asphyxier, vous fait tourbillonner violemment et vous laisse fatigué, les yeux brillants, et la tête qui se remet doucement.

Le résumé en vidéo !

Si vous aimez plus la vidéo que le texte et images, voici le résumé. Sinon prenez la peine de lire tout l’article

Direction Ha Long Bay, une beauté abîmée

Après 4 heures de bus, nous embarquons sur leur bateau avec deux couples et une famille française faisant un tour du monde.

Damien et Emily, nous avons glané quelques conseils à vous raconter Pour commencer voici l’adresse de leur blog : http://sbsl.jimdo.com

Tout est là : le Vietnam, la baie et surtout Steph !

Nous traversons la baie sous un épais brouillard couvrant les cimes de chaque colline et rocher de la baie. La bruine fine disparait progressivement avec les nuages en milieu d’après-midi nous permettant d’apprécier notre première sortie kayak. C’est alors que nous découvrons méduser une eau claire drainant de nombreux détritus. Méduser est le mot car les nombreuses méduses font partie du voyage. Le guide, avare d’explications, a le culot de nous proposer de nous baigner ! Il nous a fallu attendre le lendemain, lors de nos nombreuses sorties en kayak pour réussir à faire abstraction de cet état de la baie et enfin profiter de la vue.

Même si le paysage est surprenant, beau et hors du commun nous ne pouvons le décrire comme un lieu magnifique ou un paradis sur terre. La quantité de bateaux, le temps et les détritus mettent à mal l’image carte postale que l’on peut s’en faire. Grâce à Ethnic Travel et sa politique de petits groupes, c’est une quiétude et des rencontres humaines que nous avons vécu les premières 24h.

Tu Long, l’autre baie à privilégier

Jeunes sur une barque de polystyrène près des lignes d’élevage de crustacés

Après une nuit de repos, des repas copieux et une visite de la grotte de la femme à 8h du matin en kayak, nous retournons au port pour se rendre en 2h de bus au port de Cai Rong afin d’embarquer pour la baie de Tu Long, beaucoup moins touristique, plus propre et tout aussi belle ! Grâce à nos pauses kayak nous découvrons au plus près la façon dont se cultivent les crustacés avec ces longues lignes ressemblant à des couloirs de natation A chaque plot de polystyrène, un saut rempli de sable contient des crustacés se développant tout doucement.

Nous passons une nuit sur une île tout en longueur où un rapide cours de cuisine nous est donné par nos guides. Le lendemain, pour notre balade en vélo sur l’île, on nous promet un meilleur temps avec la possibilité de se baigner sur une plage avant de revenir au port. Bien sûr, c’est encore un doux rêve car la réalité du brouillard du lendemain nous rattrape… Nous apprécions toutefois cette excursion à deux roues qui nous change un peu du kayak. Nous découvrons une île où à marée basse, de vastes étendues de sables se révèlent avec des retenues d’eau donnant à cette espace une impression de jamais vu.

En conclusion, cette baie est vraiment celle à privilégier plutôt qu’Ha Long Bay ! Il est juste dommage qu’Ethnic Travel n’ait pas tenu 2 promesses : nous avons fusionné avec un autre groupe et la proximité avec les locaux n’était pas vraiment au rendez-vous.

L’avis : une excursion appréciée, sans plus

Les 5 heures de bus pour rentrer à Hanoi à la fin du 3ième jour terminent de forger notre opinion sur cette excursion d’Ethnic Travel. Nous les avons choisi pour être en petit groupe et se rapprocher de la culture Vietnamienne comme les easy-riders de Dalat ont pu nous offrir. Au final, sur 3 jours, on passe 12 heures dans un bus, les guides n’expliquent pas grand chose (il faut insister), il est impossible de se baigner (méduses, détritus, mauvais temps) et on ne sent pas du tout proche des locaux. Nous avons accepté de payer de prix le fort (160 euros par personne) au lieu des tours classiques (60 euros) et cela renforce notre déception.

Nos conseils finaux :

• Nous ne conseillons vraiment pas de la visiter en cette période de février / mars.. Il y a bien d’autres choses plus belles au Vietnam ! Et si vous y tenez vraiment, choisissez un tour de 2 jours et une nuit à bas prix.
• Rendez-vous directement à Tu Long par vos propres moyens puis choisissez un tour dans cette baie. Après, trouvez une destination suivante sans repasser par Hanoi

Notes complémentaires : même si nous paraissons dur à propos d’Ethnic Travel, ils proposent d’autres excursions pour lesquels ils sont tout à fait recommandables.

Trois jours passés à Phong Nha. Dans le bus, nous rencontrons un couple de polonais avec qui nous allons passer deux belles journées à la découverte des alentours. Bartek, grand gaillard costaud, à la voix grave et puissante, les yeux clairs et tendres, entourant amoureusement sa Marta, immense et souriante, aux bras lourds et forts.

Phong Nha est un minuscule village tout en longueur dont le centre a quelques hôtels et restaurants pour touristes qui se comptent sur les doigts des mains. Les alentours étant truffés d’immenses grottes aux stalactites et stalagmites impressionnantes, ce lieu est devenu depuis peu touristique, et cela se sent. Dès l’arrivée, nous respirons à plein poumon cet air des lieux qui étaient autrefois tranquilles et qui ont été brusquement pris d’assauts. Sur l’unique rue du village, la vague des ambitieux voulant se sortir de la misère et profiter de cet eldorado a dû creuser, construire et déplacer ceux qui y vivaient.

Nous y découvrons des hôtels en construction ou flambants neufs construits à la va-vite, souvent avec des défauts comme des portes de chambre impossibles à fermer ou à ouvrir. Ou encore, dans cette première chambre que nous changerons dès la seconde nuit, ces punaises dans le lit et ces aérations béantes laissant passer des hordes de moustiques.

Mais c’est surtout cette sensation peu agréable qui nous saisit et nous possède peu à peu : nous ne sommes pas la bienvenue. La majorité des habitants ne semble pas voir d’un bon œil cette arrivée croissante de jeunes occidentaux majoritairement de moins de vingt-cinq ans, souvent en motos, venus chercher des paysages qu’ils n’ont pas chez eux. Les enfants surtout, provocateurs et insolents avec les touristes, poussent au grand air, baignés par cette atmosphère étrange, et laissent souvent les jeunes occidentaux perplexes. Les mères, maîtresses de maison, souvent sur le trottoir devant leur hôtel, achalandant le client, observent cette faune étrangère comme des vautours sur leurs proies. Seules les petites filles qui sortent à peine des couches, avec des odeurs encore de bébé, ouvrent grand leurs bras devant Laurent, intriguées par sa barbe.

Nous visitons la grotte de Phong Nha, la plus proche du village, l’après-midi même de notre arrivée. L’accès se fait par bateau. Nous naviguons sur une eau limpide encadrée de petits monts. Les locaux y ramassent à l’aide de longs râteaux des algues ou de la vase. Arrivée lente dans une grotte dans laquelle nous découvrons, émerveillés, des immenses stalactites et stalagmites aux formes étranges. J’imagine combien les premiers hommes qui l’ont parcouru ont dû en être effrayés. Puis nous passons la soirée avec nos nouveaux compagnons de voyage. Bartek, à l’anglais simple et efficace, nous raconte joyeusement ses lacs et ses forêts polonais ; et nous apprend la négociation à la polonaise que nous appliquerons tout le long du voyage.

Le lendemain, nous nous dirigeons, en scooter, vers le Sud du village. Les étroits monts recouverts d’une forêt tropicale deviennent, au fil de la route, des montagnes de plus en plus pentues que le scooter peine à traverser. Nous passons la journée à parcourir cette route qui cisaille ce paysage. Des cascades de bananiers dévalent les pentes. Des troncs et des arbres aux odeurs inconnues semblent se cacher au reste du monde. Un curieux lierre recouvre par endroit entièrement la surface de la forêt ; comme un filet pour la retenir. Seuls des arbres géants, aux troncs pâles, ont su percer cette toile étouffante. Ils ont tant poussé, leurs branches tendues vers le ciel, qu’ils semblent être de gigantesques tubas alimentant d’air leurs compagnons restés sous le lierre. Si l’ensemble des grottes est magnifique, dont certaines sont classées au patrimoine de l’Unesco (cf. note bas de page), c’est surtout ce paysage, exotique, sauvage et préservé, qui coupe le souffle, et que nous garderons en mémoire.

En savoir plus sur Phong Nha-Kẻ Bàng avec Wikipedia

Phong Nha-Kẻ Bàng se distingue par son réseau de cavernes et de grottes, au nombre de 300, s’étirant sur quelque 70 kilomètres, dont 20 seulement ont été explorés par les scientifiques vietnamiens et britanniques (17 sont situées dans la région de Phong Nha et trois dans la région de Kẻ Bàng). En avril 2009, la plus grande caverne du monde, la grotte Sơn Đông, y a été découverte par une équipe d’explorateurs britanniques à Quang Binh4. À la suite de cette découverte, la longueur totale du réseau de cavernes et de grottes est estimée à 126 kilomètres5. Avant la découverte de la caverne de Sơn Đông, le parc détenait plusieurs records du monde en matière de cavernes, car il est parcouru par le plus long fleuve souterrain

Hué, la cité impériale

Quelques jours passés à Hué, l’ancienne capitale des empereurs vietnamiens Nguyen. Quelques heures à déambuler dans ce qui fut autrefois la cité interdite. Il n’en reste que de rares vestiges, détruits par les bombardements américains ; parfois certains sont en reconstruction, entourés de jardins et de temples. L’empereur, représentant de Dieu sur terre, vivait seul entouré de ses mille-et-une concubines et eunuques. Un univers qui nous semble sorti tout droit d’un conte. Pourtant les photos sont là ; affichant des visages souvent graves et impassibles au milieu de protocoles complexes et de costumes luxueux. Le dernier empereur, très influencé par les mœurs de l’ouest, comme nous le rappelle un panneau, sous-entendu perverti, ce qui nous fait sourire, a même fait construire un terrain de tennis qui semble en parfait état.

Petit point historique et culturel. Hué a été bâti par la dynastie Nguyen, régnant de 1802 à 1945. Le règne est surtout d’opérette car ce sont les colons français qui gouvernent réellement. La cité est entièrement emménagée selon les principes de la géomancie (cliquez pour en savoir plus). Par exemple, l’entrée Sud est placée en direction d’une des cinq montagnes pour repousser les mauvais esprits. Ce que nous avons surtout apprécié, c’est le principe actuel de placer un café dans la cité impériale, sur une terrasse calme entourée d’eau et de jardins, car la visite est longue et aléatoire : plus de 3 heures sans sens réel de visite sur une surface de 2 à 3 hectares !

Rapide tour en bateau sur la rivière des parfums, moins polluée que le delta du Mékong. Visite des maisons-jardins, sans intérêt à cette époque de l’année (mars).

Le tour de bateau est un souvenir de « tranquillité à la vietnamienne ». Lors d’une promenade reposante et nécessaire suite à notre trajet fatiguant en bus, nous rêvions d’une balade tranquille en bateau à force de les voir, assis sur un banc, défiler devant nos yeux. Trente secondes après, notre vœu fut exaucé ; nous sommes en effet tombés sur un batelier à la recherche désespérée de ses premiers clients. Après une rude négociation du prix, nous embarquons, sereins. Malheureusement, sa compagne au sourire élargi se mit en tête de nous faire payer plus. D’abord, elle nous proposa des bières. Puis à manger, puis des cartes postales ainsi que de petits objets en bois. Enfin, un détour pour aller voir une pagode. Pendant ce temps, le paysage défile. Après de nombreuses tentatives, nous essayons enfin de capter les effluves de la rivière des parfums. Sans succès.

En route pour les lagons de l’arrière-pays de Hué

Exemple de tombeaux parsemant l’arrière pays de Hué, au bord de la mer.

Le second jour, nous partons la journée vers la mer et les « lagoons ». Traversée d’étendue de rizières mangeant les lacs, de lacs se mêlant à un sable blanc, de dunes, de tombes et de villages. En prenant une route secondaire, ou plutôt un chemin, nous abordons un étrange paysage sous un soleil de plomb. Sur un sol de sable, des tombes, grandioses et disproportionnées, défilent, entourant de fragiles cases en tôle. Les morts semblent bien mieux lotis que les vivants dans cette région. Notre hôte, extrêmement sympathique, nous en expliquera la raison plus tard dans la journée. Pendant la guerre, de nombreux habitants de ces collines ont fui sur des barques de fortune. Les survivants, qui furent peu nombreux, continuent à abreuver la région de leurs économies ; et c’est bien cet argent qui finance la construction de tombes pharaoniques, dont la poussée est d’autant plus gargantuesque qu’elle se nourrit d’une compétition entre plusieurs familles. Un cadre parfait pour un roman !

Quoi qu’il en soit, nous finissons par apercevoir un morceau de mer ; après quelques minutes de marche, une plage, magnifique et déserte, presque sans plastique, apparait. Enfin seuls au monde. Bain de mer, jeu dans les rouleaux, sous ce soleil qui nous chauffe la peau.

Buffle d’eau à Hoi An avec ses compagnons blancs

Dans un bus couchette direction Hué. Le paysage défile, et je vois ces buffles d’eau, lourds, lents et immobiles, qui me regardent passer, témoins muets de ce pays en pleine mutation qui court à perdre haleine vers la modernité. Je ne peux m’empêcher de penser que les charrues tirées par les buffles sont devenues vélos, puis scooters. Les buffles, eux, ne changent pas. Seul leur terrain de jeu, ces belles rizières si vertes, a dû se réduire comme une peau de chagrin ; que doivent-ils penser de nous ? De cet air de plus en plus pollué ? De ces hommes, dont le corps s’épaissit, se déplaçant de plus en plus vite et de plus en plus bruyamment ? De ce plastique, ces poubelles géantes, omniprésentes, dans tous les recoins de la terre et de la mer ? Le buffle me regarde, indifférent. Il continue son chemin, lentement, examinant chaque parcelle de rizières, ses yeux grands ouverts, entourés de ses fidèles compagnons, ces oiseaux blancs au long cou.

Le paysage défile, nous venons de quitter Hoi An, petite ville touristique dont le centre piéton est constitué d’un ensemble de maisons jaunes construites au 16^ème, 18^ème et 19^ème siècle par des commerçants chinois et japonais. Hoi An révèle toute sa splendeur une fois la nuit tombée, éclairée de mille lanternes.

Malheureusement ce lieu, classé au patrimoine de l’Unesco, est envahi de boutiques dédiées aux touristes. Un seul pied dans la vieille ville et vous voilà pourchassés par des hordes de locaux qui sont tout disposés à vous rendre le séjour et la vie agréable. Nous avons eu la chance d’être tombés sur une Guest House pleine de joie de vivre, tenue par une famille de plusieurs générations, et de retrouver un copain, Yann, pour passer quelques jours ensemble.

Laurent à vélo dans les rizières près d’Hoi An

Visite des alentours, en vélo, des rizières jusqu’à une belle plage, puis en bus pour des étranges vestiges des temples Cham « My Son », découverts par un français au cours d’une partie de chasse dans la jungle. Son enthousiasme fut si grand qu’il découpa et ramena en France les têtes de nombreuses statues qui trônent maintenant au Louvre. Notre guide, tout au long de la visite, devant ces statues sans têtes, nous rappellera ces faits. Puis sa colère passera, nous laissant malgré nous soulagés, aux américains qui ont bombardé ce site, ancienne base des Vietcongs, et détruit la majorité des tombeaux de ces rois du 10^ème siècle.

Puis direction Danang, ville moderne à quelques dizaines de kilomètres de Hoi An, aux immeubles et ponts dignes de ceux de San Francisco, où nous nous perdons dans la vieille ville aux étroites ruelles. Les locaux nous dévisagent, curieux. Et enfin, un peu plus loin, les Marble Montains, étroits monts arborés qui abritent des temples et des grottes.

Après être montés au point le plus culminant, nous finissons par entrer dans une immense grotte. En face de nous, un Bouddha trône, l’air paisible ; l’expression toute entière de son visage nous apaise. Au plafond, des arbres et des feuillages abritent consciencieusement ce lieu sacré de pèlerinage. Ils laissent passer quelques rayons du soleil qui projettent, tout en réchauffant l’atmosphère, une couleur dorée sur le sol ; ligne pleine de mystère entre le soleil et le fond de la terre. Après Danang, l’immense Lady Bouddha, une statue de plus de 72 mètres, trône, grandiose, sur un front de mer sauvage.

Dans ce bus, je finis par m’endormir, bercée par les klaxons constants du conducteur et la pluie qui tombe, jusqu’à Hué.

Mère et son enfant des montagnards Kho

Sur la route, les champs de café ont laissé la place à quelques kilomètres de jungle, en sursis. Nous marchons quelques centaines de mètres ; et des bruits d’oiseaux et d’animaux inconnus montent jusqu’à nous. Puis, en direction de Don Dhu, la terre se fait plus sèche ; nous faisons la connaissance de la communauté Kho, une société matriarcale qui vit de la jungle, de l’élevage et du café. Seules les femmes avec des enfants en bas âge sont au village en pleine après-midi. Notre guide a eu la bonne idée d’apporter des bonbons qui élargissent le sourire des enfants. Leur peau est plus foncée que la moyenne ; et leur cœur semble grand.

Village de pêcheurs sur un lac

Nous traversons ensuite des kilomètres de rizières aux différents degrés de vert et de marron, des lacs sur lesquels flottent des maisons de pêcheurs. La musique de la radio de l’une d’entre elles résonne sur l’eau silencieuse. Les femmes des pêcheurs vendent les poissons séchés après le pont, en bord de route. Des gens simples, peu lettrés et en proie à l’alcoolisme nous annonce Tin Tin. En fin de journée, nous arrivons au village de Lien Son où nous allons dormir une nuit près d’un immense lac. La chambre est truffée de moustiques ; nous nous réfugions sous la moustiquaire.

Au nord de Dalat, la région est parsemée de lacs

Le lendemain matin, le ciel est gris. Cela annoncera des journées de mauvais temps, nos premières. Pendant de longues minutes, nous longeons un sentier de terre rouge qui sillonne des étendues de rizières. Ce passage est également emprunté par les paysans menant leur maigre troupeau de buffles d’eau ou de vaches de couleur marron clair – dont certaines sont dotées d’étranges bosses. Il est si étroit que nous sentons le souffle des buffles sur nos bras.

Rizières et lacs dans la vallée

Laurent et Steffi à dos d’éléphant

Au bout du sentier, un village sur pillottis avec des maisons tout en longueur. Les plus riches, en pierre, appartiennent à des monteurs d’éléphant. Nous nous dirigeons vers l’un d’entre eux. La veille, sur proposition de nos guides, nous avons opté pour une heure de promenade sur le dos d’un éléphant. Nous montons sur un siège en osier installé sur une femelle éléphant (reconnaissable par l’absence de défenses). Elle se dirige, nous ballotés de haut en bas, un peu comme sur un dromadaire, vers le lac, après une pause gourmande de quelques feuilles de bananiers. Ses poils, sur sa peau, sont longs et drus. Ses cils, très fournis, entourent des yeux sombres et tristes. Après quelques hésitations, l’éléphant entre dans l’eau du lac ; sa trompe faisant des aller-retours bruyants de respiration entre le fond et la surface de l’eau. Impression terrible que nous allons sous peu être joyeusement aspergés d’eau, mais la pluie a devancé l’éléphant en commençant lentement à tomber.

Une fois sur terre, reballottés, redescendus, nous visitons des maisons du village. Les habitants y sont plus grands et épais que la moyenne. Ils vivent, à plusieurs générations, à l’étage de ces longues maisons su pillottis. En bas, ils y attachent leur bétail, étendent leur linge, abritent leurs scooters. Une église en bois, fermée à clef, au centre. La majorité des montagnards sont des catholiques.

Nous traversons ensuite une chaîne de montagnes à la couleur verte inhabituelle. Il s’agit de forêts d’eucalyptus replantés avec l’aide des australiens à la fin de la guerre. Sur ces monts dans lesquels se cachaient les Vietcongs, l’agent orange a tant été déversé que toute la forêt tropicale en a été détruite. De retour en plaine, de vastes étendues de canne à sucre, familières, qui me rappellent certains paysages de la Réunion.

Avant d’arriver à Nha Trang, nous nous arrêtons nous abriter de la pluie battante chez une famille de pêcheurs très sympathique. La femme répare un filet de pêche. L’homme coupe des morceaux de bois pour en faire des bouchons. Le grand père discute, allongé sur un hamac. Ils attendent que le mauvais temps passe car la mer se déchaîne. Nous devinons une vie soumise aux aléas de la mer et au grand air marin. Pourtant, leur crainte principale, les navires chinois qui n’hésitent pas à les broyer et à les tuer.

Nous ne resterons à Nha Trang, Las Vegas russe, que quelques heures. Départ en sleeping bus vers Hoi An.

Visite de la Crazy House, un mélange démesuré de demeures aux formes arabesques et loufoques. Des passerelles passent d’une maison à une autre, entre les arbres et les bougainvilliers, de telle sorte que nous ne savons plus ce qui est arbre et ce qui est maison.

Le lendemain, armés de scooters à vitesses manuelles loués par une dame inquiète, nous partons à la recherche d’un temple, Linh Phuoc, à moins de dix kilomètres du centre. Il ne s’agit pas d’un, mais de plusieurs temples à la suite. Profusions de couleurs en mosaïque, de mille-et-uns détails, ces temples sont si chargés, finissant par une statue immense de Lady Buddha recouverte de fleurs dorées, que nous tournons, pendant de longues minutes, sur nous-mêmes, submergés, ne sachant par où commencer.

Au centre, le second temple ressemble plus à un temple chinois sur une dizaine d’étages qui accueillent chacun une statue magnifique de Buddha. Au rez-de-chaussée, un énorme tambour en bois, sur lequel les croyants collent des milliers de feuilles sur lesquelles ils ont préalablement écrit leur nom. Quand nous arrivons au temple le plus à droite, nous sommes abasourdis et émerveillés. Au centre une immense statue de Buddha de plusieurs dizaines de mètres. Tout autour, en arc de cercle et sur plusieurs étages, deux rangées d’immenses statues dorées. Entre ces statues, au rez-de-chaussée, d’étranges moines en cire, assis, dont l’imitation est si réaliste que nous croyons pendant quelques secondes qu’il s’agit de personnes réelles. Un des plus beaux et impressionnants temples vus jusqu’à présent.

Reste de l’après-midi passé à rechercher des cascades sur une route de cailloux dans une forêt de pins très européenne. La conduite a été sportive. Puis nous sommes repartis tous les quatre vers l’arrivée de télécabines qui se terminent dans un magnifique jardin de fleurs. Tout autour des montagnes vertes, sauvages ; et le début d’un immense lac. Enfin un moment de silence, de courte durée, qui sera brisé par un groupe de russes.

Merci à Gaelle et Jorge pour leur création vidéo de nos deux jours de visite de Dalat ensemble :

Le centre du Vietnam offre, grâce à son relief et ses nombreuses rivières, des beautés naturelles et grandioses : les cascades. La première visitée, la cascade de l’éléphant est aussi imposante que l’animal lui donnant son nom. La deuxième, Thác Dray Sáp, se niche dans un cadre facilement accessible. Un parc fleuri et entretenu ajoute une grâce supplémentaire à ce lieu. Des jeunes couples s’y marient et défilent pour des séances photos.

Pour parfaire cette visite de Thác Dray Sáp, notre guide et le gardien à l’entrée nous jouent un morceau à la guitare tout en douceur, avec leurs belles voix. La grâce est très certainement le mot le plus adéquat pour décrire cette cascade de Thác Dray Sáp !