Mère et son enfant des montagnards Kho

Sur la route, les champs de café ont laissé la place à quelques kilomètres de jungle, en sursis. Nous marchons quelques centaines de mètres ; et des bruits d’oiseaux et d’animaux inconnus montent jusqu’à nous. Puis, en direction de Don Dhu, la terre se fait plus sèche ; nous faisons la connaissance de la communauté Kho, une société matriarcale qui vit de la jungle, de l’élevage et du café. Seules les femmes avec des enfants en bas âge sont au village en pleine après-midi. Notre guide a eu la bonne idée d’apporter des bonbons qui élargissent le sourire des enfants. Leur peau est plus foncée que la moyenne ; et leur cœur semble grand.

Village de pêcheurs sur un lac

Nous traversons ensuite des kilomètres de rizières aux différents degrés de vert et de marron, des lacs sur lesquels flottent des maisons de pêcheurs. La musique de la radio de l’une d’entre elles résonne sur l’eau silencieuse. Les femmes des pêcheurs vendent les poissons séchés après le pont, en bord de route. Des gens simples, peu lettrés et en proie à l’alcoolisme nous annonce Tin Tin. En fin de journée, nous arrivons au village de Lien Son où nous allons dormir une nuit près d’un immense lac. La chambre est truffée de moustiques ; nous nous réfugions sous la moustiquaire.

Au nord de Dalat, la région est parsemée de lacs

Le lendemain matin, le ciel est gris. Cela annoncera des journées de mauvais temps, nos premières. Pendant de longues minutes, nous longeons un sentier de terre rouge qui sillonne des étendues de rizières. Ce passage est également emprunté par les paysans menant leur maigre troupeau de buffles d’eau ou de vaches de couleur marron clair – dont certaines sont dotées d’étranges bosses. Il est si étroit que nous sentons le souffle des buffles sur nos bras.

Rizières et lacs dans la vallée

Laurent et Steffi à dos d’éléphant

Au bout du sentier, un village sur pillottis avec des maisons tout en longueur. Les plus riches, en pierre, appartiennent à des monteurs d’éléphant. Nous nous dirigeons vers l’un d’entre eux. La veille, sur proposition de nos guides, nous avons opté pour une heure de promenade sur le dos d’un éléphant. Nous montons sur un siège en osier installé sur une femelle éléphant (reconnaissable par l’absence de défenses). Elle se dirige, nous ballotés de haut en bas, un peu comme sur un dromadaire, vers le lac, après une pause gourmande de quelques feuilles de bananiers. Ses poils, sur sa peau, sont longs et drus. Ses cils, très fournis, entourent des yeux sombres et tristes. Après quelques hésitations, l’éléphant entre dans l’eau du lac ; sa trompe faisant des aller-retours bruyants de respiration entre le fond et la surface de l’eau. Impression terrible que nous allons sous peu être joyeusement aspergés d’eau, mais la pluie a devancé l’éléphant en commençant lentement à tomber.

Une fois sur terre, reballottés, redescendus, nous visitons des maisons du village. Les habitants y sont plus grands et épais que la moyenne. Ils vivent, à plusieurs générations, à l’étage de ces longues maisons su pillottis. En bas, ils y attachent leur bétail, étendent leur linge, abritent leurs scooters. Une église en bois, fermée à clef, au centre. La majorité des montagnards sont des catholiques.

Nous traversons ensuite une chaîne de montagnes à la couleur verte inhabituelle. Il s’agit de forêts d’eucalyptus replantés avec l’aide des australiens à la fin de la guerre. Sur ces monts dans lesquels se cachaient les Vietcongs, l’agent orange a tant été déversé que toute la forêt tropicale en a été détruite. De retour en plaine, de vastes étendues de canne à sucre, familières, qui me rappellent certains paysages de la Réunion.

Avant d’arriver à Nha Trang, nous nous arrêtons nous abriter de la pluie battante chez une famille de pêcheurs très sympathique. La femme répare un filet de pêche. L’homme coupe des morceaux de bois pour en faire des bouchons. Le grand père discute, allongé sur un hamac. Ils attendent que le mauvais temps passe car la mer se déchaîne. Nous devinons une vie soumise aux aléas de la mer et au grand air marin. Pourtant, leur crainte principale, les navires chinois qui n’hésitent pas à les broyer et à les tuer.

Nous ne resterons à Nha Trang, Las Vegas russe, que quelques heures. Départ en sleeping bus vers Hoi An.

Arrivés sur Dalat le 20 février, nous sommes accostés peu de temps après par les easy–riders proposant plusieurs journées de motos à la découverte du centre du Vietnam. Séduits par Tin Tin (oui, c’est son prénom), sa jovialité et son français très correct, nous décidons de partir trois jours avec lui et son ami le 23 février. Trois jours où nous découvrons des paysages et cascades sublimes, testons la balade en éléphant, découvrons différents lieux de production, tant agricoles que manufacturés et enfin allons au plus près de la culture des montagnards vietnamiens.

Les fabriques locales entre Dalat et Pleiku, centre-sud du Vietnam

Régulièrement, Tin Tin et Hung s’arrêtent pour nous faire visiter des lieux de productions locales. Ainsi nous nous retrouvons dans une serre pour réaliser une séance photos au milieu de fleurs multicolores. Dalat et sa région sont un haut lieu de production de fleurs dont la « Lili ». Elles sont coupées tous les 3 à 5 jours pour repousser à nouveau. Les hollandais et leurs tulipes ont de quoi s’inquiéter.

Dans la foulée, nous interrogeons Tin Tin sur cette odeur qui taquine notre nez depuis quelques kilomètres. Une odeur de jasmin. Ce sont les caféiers décorés de leurs belles fleurs blanches. Le Vietnam est le deuxième producteur de café au monde (et il est bon !). Il se récolte en novembre avec deux qualités différentes :

• Le robusta où l’arbre a des grandes feuilles ;
• Le mocca, de meilleur qualité (petite feuille) ;

Ils élèvent aussi des fouines mangeuses de graines de café qu’elles ne digèrent pas mais qu’elles rendent avec les excréments. Il est ensuite torréfié. De prime à bord cela ne donne pas envie, surtout lorsque nous visitons les cages des fouines et les bocaux des excréments… Nous goutons et sa saveur particulière est délicieuse !

Savez-vous comment le fil de soie est produit ? Lors d’une visite d’une fabrique, Tin Tin nous présente un cocon et explique qu’en tirant dessus nous obtenons entre 500 et 1000 mètres de fil par cocon ! Il est tiré autour de bobines et humidifié pour être à nouveau enroulé dans des bobines plus grandes.

Au Vietnam, l’aliment de base, c’est le riz produit sous différentes formes : alcool, galette, pâte, … La visite de deux fabriques nous en apprend plus sur la production des galettes et des pâtes de riz.

Le deuxième jour de notre road-trip, nous sommes surpris par la façon dont les briques des maisons sont construites. L’argile humide (sans doute mélangée à d’autres choses) est injecté dans une machine le moulant dans une forme de brique. Une fois séchées, elles sont cuites plusieurs jours dans un four leur donnant une couleur orange. Cette méthode apparait très artisanale alors qu’une grande usine nous aurait moins surpris.

Nous terminons nos visites par la fabrication des tambours utilisés lors des cérémonies religieuses.

Point de vue sur le mode de fonctionnement du vietnamien

Après ces visites et les observations faites pendant ces 4 semaines, nous en sommes arrivés à certaines déductions sur le mode de fonctionnement économique des Vietnamiens.

L’ensemble des activités sont très segmentées et très souvent gérées par une famille complète. Il y a le restaurant, le vendeur de machines à laver, le producteur de café ou galettes de riz, …, le garagiste, le gardien de scooter, et ainsi de suite. Chacun payant aux autres chaque petit service de sa spécialité. Ainsi, tout se monnaye. Cela semble normal comme s’il y avait une confiance dans la circulation de cet argent. Le plus bel exemple est celui des restaurants. Ils mangent rarement chez eux car il y a les spécialistes de la restauration. Ils y mangent et cet argent circulera pour leur revenir. En France, nous aurions tendance à tout faire soi-même pour économiser… Cela me fait penser à mon travail où j’accompagne les personnes en transition professionnelle afin de les aider à trouver leur spécialité, celle qui vient du cœur. La difficulté réside souvent dans le modèle économique à imaginer pour essayer d’en vivre. Au Vietnam, elle serait moins grande !