L’ile du sud, la magie sauvage

21 jours se sont déroulés depuis notre arrivée sur l’île du Sud. Vaillant tels des explorateurs bien installés confortablement dans le camping-car Jucy vert et violet, nous traversons d’abord les Alpes du Sud pour atteindre la côte ouest. Nos premières marches en forêt se font dans une végétation tropicale où des sortes de fougères géantes sont dominées par des arbres aux troncs et branches multiples recouvertes d’une mousse toujours bien humide. Avant d’atteindre le bas du glacier Franz Joseph, nous ne nous attendions pas à fouler de tels sentiers, habitués plutôt aux alpages sans arbres…

C’est en ce début de voyage qu’une première passion est née : celle de photographier du mieux possible les différentes espèces d’oiseaux sauvages croisés sur notre chemin. Attention, ce n’est pas si simple que cela car avec un appareil photo numérique compact et au potentiel de zoom réduit, s’approcher des oiseaux et les saisir nettement est un art…  Après quelques « On y va ? » ou « C’est bon, tu l’as eu !? » de Stéphanie, j’ai tout de même eu quelques réussites !

Les oiseaux ne représentent qu’une partie exotique de la faune Néo-Zélandaise. Stéphanie s’est aussi découverte une passion : l’observation des otaries mais surtout celle des pingouins. Nous pourrions aussi citer les éléphants de mer ou encore les lapins qui gambadent au milieu de tout cela. Tout ce petit monde peut se retrouver sur une même et seule photo !!! Je me suis cru à Alice aux pays des merveilles quand j’ai vu la dizaine de lapins courir avec leur derrière tout blanc au milieu des pingouins cherchant un abri pour la nuit…

L’île du sud, pendant les 15 premiers jours, nous a enchanté de toute cette vie préservée, sauvage et accessible. Cette magie vivante prend racine dans des paysages très variés que nous explorons à coup de petites marches ou grandes randonnées comme l’ascension du Mont Roy au lac Wanaka avec ces 1200 mètres de dénivelé sur 5,5 km aller qu’il a fallu redescendre ensuite… Les points de vue sont magnifiques, les couchers de soleil sublimés et les arbres surprenants. Plus que les mots, je pense que cette sélection de photos vous en montrera la variété.

Après le lac Wanaka et ses forêts automnales, après le Mont Cook et son arrière-pays désertique, après les fjords du Milford Sound et ses forêts tropicales, après la côte sauvage des Catlins et sa faune exotique, après Dunedin et son style charmant de ville écossaise, après les dauphins et baleines de Kaikoura, nous passons dans l’île du Nord !

Une arrivée râtée dans le Nord pour une découverte sulfureuse !

Le ferry nous emmène en 3 heures de Picton à Wellington, la capitale du pays. Arrivés en début d’après-midi, la pluie a raison de nous et nous décidons de commencer par le musée Te Papa, genre de la Villette mais centré sur la Nouvelle Zélande. Le beau étant prévu le lendemain, nous découvrirons la ville plus tard. Après 3 heures de visite nous retournons au camping-car, prêts à rejoindre le camping gratuit repéré à une dizaine de kilomètres. Malheureusement, les feux étant restés allumés, la batterie vidée, nous ne pouvons démarrer… Commence une recherche pendant une heure d’un moyen de sortir de ce pétrin. La solution réside en ce qu’ils appellent un jump starter, seul moyen de démarrer une automatique. Nous arrêtons les voitures ou passants pour demander s’ils n’auraient pas ce truc mais c’est finalement un taxi, nous demandant 20 dollars, qui nous dépanne. Au final, comme nous devons rouler pour recharger la batterie, nous quittons Wellington le soir même pour remonter plus au nord…

Notre route vers le nord passe par la zone où la plaque tectonique australienne passe sous la plaque pacifique, ou l’inverse. Peu importe, le résultat serait sans doute le même : nous nous apprêtons à découvrir des volcans et des sources d’eaux chaudes

Nous randonnons sur 20km sur le mythique Tongariro Alpine Crossing, au milieu d’une végétation de pierres, de volcans et de lacs colorés. Nos jambes ont souffert mais les yeux se sont régalés !

En remontant un peu plus au nord, nous traversons des paysages enfumés par de multiples sources d’eaux chaudes. Je suis ébahi, contemplatif, interloqué, … L’eau des égouts bout devant vous au cœur de la ville. Des fumées s’échappent de partout, peu importe où le regard se pose. Au parc Wai-o-tapu, en pleine campagne, c’est véritable festival de couleurs formés par l’arsenic, le souffre ou encore la silice. Ils remontent du cœur de la terre dans cette eau et vapeur pour se déposer au fond de lacs ou sur la pierre.

Dans un peu moins d’une semaine, nous quitterons ce magnifique pays pour s’envoler vers la Nouvelle Calédonie. Nous espérons pouvoir y décrire le même émerveillement !

Trois jours passés à Phong Nha. Dans le bus, nous rencontrons un couple de polonais avec qui nous allons passer deux belles journées à la découverte des alentours. Bartek, grand gaillard costaud, à la voix grave et puissante, les yeux clairs et tendres, entourant amoureusement sa Marta, immense et souriante, aux bras lourds et forts.

Phong Nha est un minuscule village tout en longueur dont le centre a quelques hôtels et restaurants pour touristes qui se comptent sur les doigts des mains. Les alentours étant truffés d’immenses grottes aux stalactites et stalagmites impressionnantes, ce lieu est devenu depuis peu touristique, et cela se sent. Dès l’arrivée, nous respirons à plein poumon cet air des lieux qui étaient autrefois tranquilles et qui ont été brusquement pris d’assauts. Sur l’unique rue du village, la vague des ambitieux voulant se sortir de la misère et profiter de cet eldorado a dû creuser, construire et déplacer ceux qui y vivaient.

Nous y découvrons des hôtels en construction ou flambants neufs construits à la va-vite, souvent avec des défauts comme des portes de chambre impossibles à fermer ou à ouvrir. Ou encore, dans cette première chambre que nous changerons dès la seconde nuit, ces punaises dans le lit et ces aérations béantes laissant passer des hordes de moustiques.

Mais c’est surtout cette sensation peu agréable qui nous saisit et nous possède peu à peu : nous ne sommes pas la bienvenue. La majorité des habitants ne semble pas voir d’un bon œil cette arrivée croissante de jeunes occidentaux majoritairement de moins de vingt-cinq ans, souvent en motos, venus chercher des paysages qu’ils n’ont pas chez eux. Les enfants surtout, provocateurs et insolents avec les touristes, poussent au grand air, baignés par cette atmosphère étrange, et laissent souvent les jeunes occidentaux perplexes. Les mères, maîtresses de maison, souvent sur le trottoir devant leur hôtel, achalandant le client, observent cette faune étrangère comme des vautours sur leurs proies. Seules les petites filles qui sortent à peine des couches, avec des odeurs encore de bébé, ouvrent grand leurs bras devant Laurent, intriguées par sa barbe.

Nous visitons la grotte de Phong Nha, la plus proche du village, l’après-midi même de notre arrivée. L’accès se fait par bateau. Nous naviguons sur une eau limpide encadrée de petits monts. Les locaux y ramassent à l’aide de longs râteaux des algues ou de la vase. Arrivée lente dans une grotte dans laquelle nous découvrons, émerveillés, des immenses stalactites et stalagmites aux formes étranges. J’imagine combien les premiers hommes qui l’ont parcouru ont dû en être effrayés. Puis nous passons la soirée avec nos nouveaux compagnons de voyage. Bartek, à l’anglais simple et efficace, nous raconte joyeusement ses lacs et ses forêts polonais ; et nous apprend la négociation à la polonaise que nous appliquerons tout le long du voyage.

Le lendemain, nous nous dirigeons, en scooter, vers le Sud du village. Les étroits monts recouverts d’une forêt tropicale deviennent, au fil de la route, des montagnes de plus en plus pentues que le scooter peine à traverser. Nous passons la journée à parcourir cette route qui cisaille ce paysage. Des cascades de bananiers dévalent les pentes. Des troncs et des arbres aux odeurs inconnues semblent se cacher au reste du monde. Un curieux lierre recouvre par endroit entièrement la surface de la forêt ; comme un filet pour la retenir. Seuls des arbres géants, aux troncs pâles, ont su percer cette toile étouffante. Ils ont tant poussé, leurs branches tendues vers le ciel, qu’ils semblent être de gigantesques tubas alimentant d’air leurs compagnons restés sous le lierre. Si l’ensemble des grottes est magnifique, dont certaines sont classées au patrimoine de l’Unesco (cf. note bas de page), c’est surtout ce paysage, exotique, sauvage et préservé, qui coupe le souffle, et que nous garderons en mémoire.

En savoir plus sur Phong Nha-Kẻ Bàng avec Wikipedia

Phong Nha-Kẻ Bàng se distingue par son réseau de cavernes et de grottes, au nombre de 300, s’étirant sur quelque 70 kilomètres, dont 20 seulement ont été explorés par les scientifiques vietnamiens et britanniques (17 sont situées dans la région de Phong Nha et trois dans la région de Kẻ Bàng). En avril 2009, la plus grande caverne du monde, la grotte Sơn Đông, y a été découverte par une équipe d’explorateurs britanniques à Quang Binh4. À la suite de cette découverte, la longueur totale du réseau de cavernes et de grottes est estimée à 126 kilomètres5. Avant la découverte de la caverne de Sơn Đông, le parc détenait plusieurs records du monde en matière de cavernes, car il est parcouru par le plus long fleuve souterrain