Hué, la cité impériale

Quelques jours passés à Hué, l’ancienne capitale des empereurs vietnamiens Nguyen. Quelques heures à déambuler dans ce qui fut autrefois la cité interdite. Il n’en reste que de rares vestiges, détruits par les bombardements américains ; parfois certains sont en reconstruction, entourés de jardins et de temples. L’empereur, représentant de Dieu sur terre, vivait seul entouré de ses mille-et-une concubines et eunuques. Un univers qui nous semble sorti tout droit d’un conte. Pourtant les photos sont là ; affichant des visages souvent graves et impassibles au milieu de protocoles complexes et de costumes luxueux. Le dernier empereur, très influencé par les mœurs de l’ouest, comme nous le rappelle un panneau, sous-entendu perverti, ce qui nous fait sourire, a même fait construire un terrain de tennis qui semble en parfait état.

Petit point historique et culturel. Hué a été bâti par la dynastie Nguyen, régnant de 1802 à 1945. Le règne est surtout d’opérette car ce sont les colons français qui gouvernent réellement. La cité est entièrement emménagée selon les principes de la géomancie (cliquez pour en savoir plus). Par exemple, l’entrée Sud est placée en direction d’une des cinq montagnes pour repousser les mauvais esprits. Ce que nous avons surtout apprécié, c’est le principe actuel de placer un café dans la cité impériale, sur une terrasse calme entourée d’eau et de jardins, car la visite est longue et aléatoire : plus de 3 heures sans sens réel de visite sur une surface de 2 à 3 hectares !

Rapide tour en bateau sur la rivière des parfums, moins polluée que le delta du Mékong. Visite des maisons-jardins, sans intérêt à cette époque de l’année (mars).

Le tour de bateau est un souvenir de « tranquillité à la vietnamienne ». Lors d’une promenade reposante et nécessaire suite à notre trajet fatiguant en bus, nous rêvions d’une balade tranquille en bateau à force de les voir, assis sur un banc, défiler devant nos yeux. Trente secondes après, notre vœu fut exaucé ; nous sommes en effet tombés sur un batelier à la recherche désespérée de ses premiers clients. Après une rude négociation du prix, nous embarquons, sereins. Malheureusement, sa compagne au sourire élargi se mit en tête de nous faire payer plus. D’abord, elle nous proposa des bières. Puis à manger, puis des cartes postales ainsi que de petits objets en bois. Enfin, un détour pour aller voir une pagode. Pendant ce temps, le paysage défile. Après de nombreuses tentatives, nous essayons enfin de capter les effluves de la rivière des parfums. Sans succès.

En route pour les lagons de l’arrière-pays de Hué

Exemple de tombeaux parsemant l’arrière pays de Hué, au bord de la mer.

Le second jour, nous partons la journée vers la mer et les « lagoons ». Traversée d’étendue de rizières mangeant les lacs, de lacs se mêlant à un sable blanc, de dunes, de tombes et de villages. En prenant une route secondaire, ou plutôt un chemin, nous abordons un étrange paysage sous un soleil de plomb. Sur un sol de sable, des tombes, grandioses et disproportionnées, défilent, entourant de fragiles cases en tôle. Les morts semblent bien mieux lotis que les vivants dans cette région. Notre hôte, extrêmement sympathique, nous en expliquera la raison plus tard dans la journée. Pendant la guerre, de nombreux habitants de ces collines ont fui sur des barques de fortune. Les survivants, qui furent peu nombreux, continuent à abreuver la région de leurs économies ; et c’est bien cet argent qui finance la construction de tombes pharaoniques, dont la poussée est d’autant plus gargantuesque qu’elle se nourrit d’une compétition entre plusieurs familles. Un cadre parfait pour un roman !

Quoi qu’il en soit, nous finissons par apercevoir un morceau de mer ; après quelques minutes de marche, une plage, magnifique et déserte, presque sans plastique, apparait. Enfin seuls au monde. Bain de mer, jeu dans les rouleaux, sous ce soleil qui nous chauffe la peau.

Buffle d’eau à Hoi An avec ses compagnons blancs

Dans un bus couchette direction Hué. Le paysage défile, et je vois ces buffles d’eau, lourds, lents et immobiles, qui me regardent passer, témoins muets de ce pays en pleine mutation qui court à perdre haleine vers la modernité. Je ne peux m’empêcher de penser que les charrues tirées par les buffles sont devenues vélos, puis scooters. Les buffles, eux, ne changent pas. Seul leur terrain de jeu, ces belles rizières si vertes, a dû se réduire comme une peau de chagrin ; que doivent-ils penser de nous ? De cet air de plus en plus pollué ? De ces hommes, dont le corps s’épaissit, se déplaçant de plus en plus vite et de plus en plus bruyamment ? De ce plastique, ces poubelles géantes, omniprésentes, dans tous les recoins de la terre et de la mer ? Le buffle me regarde, indifférent. Il continue son chemin, lentement, examinant chaque parcelle de rizières, ses yeux grands ouverts, entourés de ses fidèles compagnons, ces oiseaux blancs au long cou.

Le paysage défile, nous venons de quitter Hoi An, petite ville touristique dont le centre piéton est constitué d’un ensemble de maisons jaunes construites au 16^ème, 18^ème et 19^ème siècle par des commerçants chinois et japonais. Hoi An révèle toute sa splendeur une fois la nuit tombée, éclairée de mille lanternes.

Malheureusement ce lieu, classé au patrimoine de l’Unesco, est envahi de boutiques dédiées aux touristes. Un seul pied dans la vieille ville et vous voilà pourchassés par des hordes de locaux qui sont tout disposés à vous rendre le séjour et la vie agréable. Nous avons eu la chance d’être tombés sur une Guest House pleine de joie de vivre, tenue par une famille de plusieurs générations, et de retrouver un copain, Yann, pour passer quelques jours ensemble.

Laurent à vélo dans les rizières près d’Hoi An

Visite des alentours, en vélo, des rizières jusqu’à une belle plage, puis en bus pour des étranges vestiges des temples Cham « My Son », découverts par un français au cours d’une partie de chasse dans la jungle. Son enthousiasme fut si grand qu’il découpa et ramena en France les têtes de nombreuses statues qui trônent maintenant au Louvre. Notre guide, tout au long de la visite, devant ces statues sans têtes, nous rappellera ces faits. Puis sa colère passera, nous laissant malgré nous soulagés, aux américains qui ont bombardé ce site, ancienne base des Vietcongs, et détruit la majorité des tombeaux de ces rois du 10^ème siècle.

Puis direction Danang, ville moderne à quelques dizaines de kilomètres de Hoi An, aux immeubles et ponts dignes de ceux de San Francisco, où nous nous perdons dans la vieille ville aux étroites ruelles. Les locaux nous dévisagent, curieux. Et enfin, un peu plus loin, les Marble Montains, étroits monts arborés qui abritent des temples et des grottes.

Après être montés au point le plus culminant, nous finissons par entrer dans une immense grotte. En face de nous, un Bouddha trône, l’air paisible ; l’expression toute entière de son visage nous apaise. Au plafond, des arbres et des feuillages abritent consciencieusement ce lieu sacré de pèlerinage. Ils laissent passer quelques rayons du soleil qui projettent, tout en réchauffant l’atmosphère, une couleur dorée sur le sol ; ligne pleine de mystère entre le soleil et le fond de la terre. Après Danang, l’immense Lady Bouddha, une statue de plus de 72 mètres, trône, grandiose, sur un front de mer sauvage.

Dans ce bus, je finis par m’endormir, bercée par les klaxons constants du conducteur et la pluie qui tombe, jusqu’à Hué.

Arrivés sur Dalat le 20 février, nous sommes accostés peu de temps après par les easy–riders proposant plusieurs journées de motos à la découverte du centre du Vietnam. Séduits par Tin Tin (oui, c’est son prénom), sa jovialité et son français très correct, nous décidons de partir trois jours avec lui et son ami le 23 février. Trois jours où nous découvrons des paysages et cascades sublimes, testons la balade en éléphant, découvrons différents lieux de production, tant agricoles que manufacturés et enfin allons au plus près de la culture des montagnards vietnamiens.

Les fabriques locales entre Dalat et Pleiku, centre-sud du Vietnam

Régulièrement, Tin Tin et Hung s’arrêtent pour nous faire visiter des lieux de productions locales. Ainsi nous nous retrouvons dans une serre pour réaliser une séance photos au milieu de fleurs multicolores. Dalat et sa région sont un haut lieu de production de fleurs dont la « Lili ». Elles sont coupées tous les 3 à 5 jours pour repousser à nouveau. Les hollandais et leurs tulipes ont de quoi s’inquiéter.

Dans la foulée, nous interrogeons Tin Tin sur cette odeur qui taquine notre nez depuis quelques kilomètres. Une odeur de jasmin. Ce sont les caféiers décorés de leurs belles fleurs blanches. Le Vietnam est le deuxième producteur de café au monde (et il est bon !). Il se récolte en novembre avec deux qualités différentes :

• Le robusta où l’arbre a des grandes feuilles ;
• Le mocca, de meilleur qualité (petite feuille) ;

Ils élèvent aussi des fouines mangeuses de graines de café qu’elles ne digèrent pas mais qu’elles rendent avec les excréments. Il est ensuite torréfié. De prime à bord cela ne donne pas envie, surtout lorsque nous visitons les cages des fouines et les bocaux des excréments… Nous goutons et sa saveur particulière est délicieuse !

Savez-vous comment le fil de soie est produit ? Lors d’une visite d’une fabrique, Tin Tin nous présente un cocon et explique qu’en tirant dessus nous obtenons entre 500 et 1000 mètres de fil par cocon ! Il est tiré autour de bobines et humidifié pour être à nouveau enroulé dans des bobines plus grandes.

Au Vietnam, l’aliment de base, c’est le riz produit sous différentes formes : alcool, galette, pâte, … La visite de deux fabriques nous en apprend plus sur la production des galettes et des pâtes de riz.

Le deuxième jour de notre road-trip, nous sommes surpris par la façon dont les briques des maisons sont construites. L’argile humide (sans doute mélangée à d’autres choses) est injecté dans une machine le moulant dans une forme de brique. Une fois séchées, elles sont cuites plusieurs jours dans un four leur donnant une couleur orange. Cette méthode apparait très artisanale alors qu’une grande usine nous aurait moins surpris.

Nous terminons nos visites par la fabrication des tambours utilisés lors des cérémonies religieuses.

Point de vue sur le mode de fonctionnement du vietnamien

Après ces visites et les observations faites pendant ces 4 semaines, nous en sommes arrivés à certaines déductions sur le mode de fonctionnement économique des Vietnamiens.

L’ensemble des activités sont très segmentées et très souvent gérées par une famille complète. Il y a le restaurant, le vendeur de machines à laver, le producteur de café ou galettes de riz, …, le garagiste, le gardien de scooter, et ainsi de suite. Chacun payant aux autres chaque petit service de sa spécialité. Ainsi, tout se monnaye. Cela semble normal comme s’il y avait une confiance dans la circulation de cet argent. Le plus bel exemple est celui des restaurants. Ils mangent rarement chez eux car il y a les spécialistes de la restauration. Ils y mangent et cet argent circulera pour leur revenir. En France, nous aurions tendance à tout faire soi-même pour économiser… Cela me fait penser à mon travail où j’accompagne les personnes en transition professionnelle afin de les aider à trouver leur spécialité, celle qui vient du cœur. La difficulté réside souvent dans le modèle économique à imaginer pour essayer d’en vivre. Au Vietnam, elle serait moins grande !