Le résumé en vidéo !

Si vous aimez plus la vidéo que le texte et images, voici le résumé. Sinon prenez la peine de lire tout l’article

Direction Ha Long Bay, une beauté abîmée

Après 4 heures de bus, nous embarquons sur leur bateau avec deux couples et une famille française faisant un tour du monde.

Damien et Emily, nous avons glané quelques conseils à vous raconter Pour commencer voici l’adresse de leur blog : http://sbsl.jimdo.com

Tout est là : le Vietnam, la baie et surtout Steph !

Nous traversons la baie sous un épais brouillard couvrant les cimes de chaque colline et rocher de la baie. La bruine fine disparait progressivement avec les nuages en milieu d’après-midi nous permettant d’apprécier notre première sortie kayak. C’est alors que nous découvrons méduser une eau claire drainant de nombreux détritus. Méduser est le mot car les nombreuses méduses font partie du voyage. Le guide, avare d’explications, a le culot de nous proposer de nous baigner ! Il nous a fallu attendre le lendemain, lors de nos nombreuses sorties en kayak pour réussir à faire abstraction de cet état de la baie et enfin profiter de la vue.

Même si le paysage est surprenant, beau et hors du commun nous ne pouvons le décrire comme un lieu magnifique ou un paradis sur terre. La quantité de bateaux, le temps et les détritus mettent à mal l’image carte postale que l’on peut s’en faire. Grâce à Ethnic Travel et sa politique de petits groupes, c’est une quiétude et des rencontres humaines que nous avons vécu les premières 24h.

Tu Long, l’autre baie à privilégier

Jeunes sur une barque de polystyrène près des lignes d’élevage de crustacés

Après une nuit de repos, des repas copieux et une visite de la grotte de la femme à 8h du matin en kayak, nous retournons au port pour se rendre en 2h de bus au port de Cai Rong afin d’embarquer pour la baie de Tu Long, beaucoup moins touristique, plus propre et tout aussi belle ! Grâce à nos pauses kayak nous découvrons au plus près la façon dont se cultivent les crustacés avec ces longues lignes ressemblant à des couloirs de natation A chaque plot de polystyrène, un saut rempli de sable contient des crustacés se développant tout doucement.

Nous passons une nuit sur une île tout en longueur où un rapide cours de cuisine nous est donné par nos guides. Le lendemain, pour notre balade en vélo sur l’île, on nous promet un meilleur temps avec la possibilité de se baigner sur une plage avant de revenir au port. Bien sûr, c’est encore un doux rêve car la réalité du brouillard du lendemain nous rattrape… Nous apprécions toutefois cette excursion à deux roues qui nous change un peu du kayak. Nous découvrons une île où à marée basse, de vastes étendues de sables se révèlent avec des retenues d’eau donnant à cette espace une impression de jamais vu.

En conclusion, cette baie est vraiment celle à privilégier plutôt qu’Ha Long Bay ! Il est juste dommage qu’Ethnic Travel n’ait pas tenu 2 promesses : nous avons fusionné avec un autre groupe et la proximité avec les locaux n’était pas vraiment au rendez-vous.

L’avis : une excursion appréciée, sans plus

Les 5 heures de bus pour rentrer à Hanoi à la fin du 3ième jour terminent de forger notre opinion sur cette excursion d’Ethnic Travel. Nous les avons choisi pour être en petit groupe et se rapprocher de la culture Vietnamienne comme les easy-riders de Dalat ont pu nous offrir. Au final, sur 3 jours, on passe 12 heures dans un bus, les guides n’expliquent pas grand chose (il faut insister), il est impossible de se baigner (méduses, détritus, mauvais temps) et on ne sent pas du tout proche des locaux. Nous avons accepté de payer de prix le fort (160 euros par personne) au lieu des tours classiques (60 euros) et cela renforce notre déception.

Nos conseils finaux :

• Nous ne conseillons vraiment pas de la visiter en cette période de février / mars.. Il y a bien d’autres choses plus belles au Vietnam ! Et si vous y tenez vraiment, choisissez un tour de 2 jours et une nuit à bas prix.
• Rendez-vous directement à Tu Long par vos propres moyens puis choisissez un tour dans cette baie. Après, trouvez une destination suivante sans repasser par Hanoi

Notes complémentaires : même si nous paraissons dur à propos d’Ethnic Travel, ils proposent d’autres excursions pour lesquels ils sont tout à fait recommandables.

Buffle d’eau à Hoi An avec ses compagnons blancs

Dans un bus couchette direction Hué. Le paysage défile, et je vois ces buffles d’eau, lourds, lents et immobiles, qui me regardent passer, témoins muets de ce pays en pleine mutation qui court à perdre haleine vers la modernité. Je ne peux m’empêcher de penser que les charrues tirées par les buffles sont devenues vélos, puis scooters. Les buffles, eux, ne changent pas. Seul leur terrain de jeu, ces belles rizières si vertes, a dû se réduire comme une peau de chagrin ; que doivent-ils penser de nous ? De cet air de plus en plus pollué ? De ces hommes, dont le corps s’épaissit, se déplaçant de plus en plus vite et de plus en plus bruyamment ? De ce plastique, ces poubelles géantes, omniprésentes, dans tous les recoins de la terre et de la mer ? Le buffle me regarde, indifférent. Il continue son chemin, lentement, examinant chaque parcelle de rizières, ses yeux grands ouverts, entourés de ses fidèles compagnons, ces oiseaux blancs au long cou.

Le paysage défile, nous venons de quitter Hoi An, petite ville touristique dont le centre piéton est constitué d’un ensemble de maisons jaunes construites au 16^ème, 18^ème et 19^ème siècle par des commerçants chinois et japonais. Hoi An révèle toute sa splendeur une fois la nuit tombée, éclairée de mille lanternes.

Malheureusement ce lieu, classé au patrimoine de l’Unesco, est envahi de boutiques dédiées aux touristes. Un seul pied dans la vieille ville et vous voilà pourchassés par des hordes de locaux qui sont tout disposés à vous rendre le séjour et la vie agréable. Nous avons eu la chance d’être tombés sur une Guest House pleine de joie de vivre, tenue par une famille de plusieurs générations, et de retrouver un copain, Yann, pour passer quelques jours ensemble.

Laurent à vélo dans les rizières près d’Hoi An

Visite des alentours, en vélo, des rizières jusqu’à une belle plage, puis en bus pour des étranges vestiges des temples Cham « My Son », découverts par un français au cours d’une partie de chasse dans la jungle. Son enthousiasme fut si grand qu’il découpa et ramena en France les têtes de nombreuses statues qui trônent maintenant au Louvre. Notre guide, tout au long de la visite, devant ces statues sans têtes, nous rappellera ces faits. Puis sa colère passera, nous laissant malgré nous soulagés, aux américains qui ont bombardé ce site, ancienne base des Vietcongs, et détruit la majorité des tombeaux de ces rois du 10^ème siècle.

Puis direction Danang, ville moderne à quelques dizaines de kilomètres de Hoi An, aux immeubles et ponts dignes de ceux de San Francisco, où nous nous perdons dans la vieille ville aux étroites ruelles. Les locaux nous dévisagent, curieux. Et enfin, un peu plus loin, les Marble Montains, étroits monts arborés qui abritent des temples et des grottes.

Après être montés au point le plus culminant, nous finissons par entrer dans une immense grotte. En face de nous, un Bouddha trône, l’air paisible ; l’expression toute entière de son visage nous apaise. Au plafond, des arbres et des feuillages abritent consciencieusement ce lieu sacré de pèlerinage. Ils laissent passer quelques rayons du soleil qui projettent, tout en réchauffant l’atmosphère, une couleur dorée sur le sol ; ligne pleine de mystère entre le soleil et le fond de la terre. Après Danang, l’immense Lady Bouddha, une statue de plus de 72 mètres, trône, grandiose, sur un front de mer sauvage.

Dans ce bus, je finis par m’endormir, bercée par les klaxons constants du conducteur et la pluie qui tombe, jusqu’à Hué.

Mère et son enfant des montagnards Kho

Sur la route, les champs de café ont laissé la place à quelques kilomètres de jungle, en sursis. Nous marchons quelques centaines de mètres ; et des bruits d’oiseaux et d’animaux inconnus montent jusqu’à nous. Puis, en direction de Don Dhu, la terre se fait plus sèche ; nous faisons la connaissance de la communauté Kho, une société matriarcale qui vit de la jungle, de l’élevage et du café. Seules les femmes avec des enfants en bas âge sont au village en pleine après-midi. Notre guide a eu la bonne idée d’apporter des bonbons qui élargissent le sourire des enfants. Leur peau est plus foncée que la moyenne ; et leur cœur semble grand.

Village de pêcheurs sur un lac

Nous traversons ensuite des kilomètres de rizières aux différents degrés de vert et de marron, des lacs sur lesquels flottent des maisons de pêcheurs. La musique de la radio de l’une d’entre elles résonne sur l’eau silencieuse. Les femmes des pêcheurs vendent les poissons séchés après le pont, en bord de route. Des gens simples, peu lettrés et en proie à l’alcoolisme nous annonce Tin Tin. En fin de journée, nous arrivons au village de Lien Son où nous allons dormir une nuit près d’un immense lac. La chambre est truffée de moustiques ; nous nous réfugions sous la moustiquaire.

Au nord de Dalat, la région est parsemée de lacs

Le lendemain matin, le ciel est gris. Cela annoncera des journées de mauvais temps, nos premières. Pendant de longues minutes, nous longeons un sentier de terre rouge qui sillonne des étendues de rizières. Ce passage est également emprunté par les paysans menant leur maigre troupeau de buffles d’eau ou de vaches de couleur marron clair – dont certaines sont dotées d’étranges bosses. Il est si étroit que nous sentons le souffle des buffles sur nos bras.

Rizières et lacs dans la vallée

Laurent et Steffi à dos d’éléphant

Au bout du sentier, un village sur pillottis avec des maisons tout en longueur. Les plus riches, en pierre, appartiennent à des monteurs d’éléphant. Nous nous dirigeons vers l’un d’entre eux. La veille, sur proposition de nos guides, nous avons opté pour une heure de promenade sur le dos d’un éléphant. Nous montons sur un siège en osier installé sur une femelle éléphant (reconnaissable par l’absence de défenses). Elle se dirige, nous ballotés de haut en bas, un peu comme sur un dromadaire, vers le lac, après une pause gourmande de quelques feuilles de bananiers. Ses poils, sur sa peau, sont longs et drus. Ses cils, très fournis, entourent des yeux sombres et tristes. Après quelques hésitations, l’éléphant entre dans l’eau du lac ; sa trompe faisant des aller-retours bruyants de respiration entre le fond et la surface de l’eau. Impression terrible que nous allons sous peu être joyeusement aspergés d’eau, mais la pluie a devancé l’éléphant en commençant lentement à tomber.

Une fois sur terre, reballottés, redescendus, nous visitons des maisons du village. Les habitants y sont plus grands et épais que la moyenne. Ils vivent, à plusieurs générations, à l’étage de ces longues maisons su pillottis. En bas, ils y attachent leur bétail, étendent leur linge, abritent leurs scooters. Une église en bois, fermée à clef, au centre. La majorité des montagnards sont des catholiques.

Nous traversons ensuite une chaîne de montagnes à la couleur verte inhabituelle. Il s’agit de forêts d’eucalyptus replantés avec l’aide des australiens à la fin de la guerre. Sur ces monts dans lesquels se cachaient les Vietcongs, l’agent orange a tant été déversé que toute la forêt tropicale en a été détruite. De retour en plaine, de vastes étendues de canne à sucre, familières, qui me rappellent certains paysages de la Réunion.

Avant d’arriver à Nha Trang, nous nous arrêtons nous abriter de la pluie battante chez une famille de pêcheurs très sympathique. La femme répare un filet de pêche. L’homme coupe des morceaux de bois pour en faire des bouchons. Le grand père discute, allongé sur un hamac. Ils attendent que le mauvais temps passe car la mer se déchaîne. Nous devinons une vie soumise aux aléas de la mer et au grand air marin. Pourtant, leur crainte principale, les navires chinois qui n’hésitent pas à les broyer et à les tuer.

Nous ne resterons à Nha Trang, Las Vegas russe, que quelques heures. Départ en sleeping bus vers Hoi An.

Visite de la Crazy House, un mélange démesuré de demeures aux formes arabesques et loufoques. Des passerelles passent d’une maison à une autre, entre les arbres et les bougainvilliers, de telle sorte que nous ne savons plus ce qui est arbre et ce qui est maison.

Le lendemain, armés de scooters à vitesses manuelles loués par une dame inquiète, nous partons à la recherche d’un temple, Linh Phuoc, à moins de dix kilomètres du centre. Il ne s’agit pas d’un, mais de plusieurs temples à la suite. Profusions de couleurs en mosaïque, de mille-et-uns détails, ces temples sont si chargés, finissant par une statue immense de Lady Buddha recouverte de fleurs dorées, que nous tournons, pendant de longues minutes, sur nous-mêmes, submergés, ne sachant par où commencer.

Au centre, le second temple ressemble plus à un temple chinois sur une dizaine d’étages qui accueillent chacun une statue magnifique de Buddha. Au rez-de-chaussée, un énorme tambour en bois, sur lequel les croyants collent des milliers de feuilles sur lesquelles ils ont préalablement écrit leur nom. Quand nous arrivons au temple le plus à droite, nous sommes abasourdis et émerveillés. Au centre une immense statue de Buddha de plusieurs dizaines de mètres. Tout autour, en arc de cercle et sur plusieurs étages, deux rangées d’immenses statues dorées. Entre ces statues, au rez-de-chaussée, d’étranges moines en cire, assis, dont l’imitation est si réaliste que nous croyons pendant quelques secondes qu’il s’agit de personnes réelles. Un des plus beaux et impressionnants temples vus jusqu’à présent.

Reste de l’après-midi passé à rechercher des cascades sur une route de cailloux dans une forêt de pins très européenne. La conduite a été sportive. Puis nous sommes repartis tous les quatre vers l’arrivée de télécabines qui se terminent dans un magnifique jardin de fleurs. Tout autour des montagnes vertes, sauvages ; et le début d’un immense lac. Enfin un moment de silence, de courte durée, qui sera brisé par un groupe de russes.

Merci à Gaelle et Jorge pour leur création vidéo de nos deux jours de visite de Dalat ensemble :

Le centre du Vietnam offre, grâce à son relief et ses nombreuses rivières, des beautés naturelles et grandioses : les cascades. La première visitée, la cascade de l’éléphant est aussi imposante que l’animal lui donnant son nom. La deuxième, Thác Dray Sáp, se niche dans un cadre facilement accessible. Un parc fleuri et entretenu ajoute une grâce supplémentaire à ce lieu. Des jeunes couples s’y marient et défilent pour des séances photos.

Pour parfaire cette visite de Thác Dray Sáp, notre guide et le gardien à l’entrée nous jouent un morceau à la guitare tout en douceur, avec leurs belles voix. La grâce est très certainement le mot le plus adéquat pour décrire cette cascade de Thác Dray Sáp !

Arrivés sur Dalat le 20 février, nous sommes accostés peu de temps après par les easy–riders proposant plusieurs journées de motos à la découverte du centre du Vietnam. Séduits par Tin Tin (oui, c’est son prénom), sa jovialité et son français très correct, nous décidons de partir trois jours avec lui et son ami le 23 février. Trois jours où nous découvrons des paysages et cascades sublimes, testons la balade en éléphant, découvrons différents lieux de production, tant agricoles que manufacturés et enfin allons au plus près de la culture des montagnards vietnamiens.

Les fabriques locales entre Dalat et Pleiku, centre-sud du Vietnam

Régulièrement, Tin Tin et Hung s’arrêtent pour nous faire visiter des lieux de productions locales. Ainsi nous nous retrouvons dans une serre pour réaliser une séance photos au milieu de fleurs multicolores. Dalat et sa région sont un haut lieu de production de fleurs dont la « Lili ». Elles sont coupées tous les 3 à 5 jours pour repousser à nouveau. Les hollandais et leurs tulipes ont de quoi s’inquiéter.

Dans la foulée, nous interrogeons Tin Tin sur cette odeur qui taquine notre nez depuis quelques kilomètres. Une odeur de jasmin. Ce sont les caféiers décorés de leurs belles fleurs blanches. Le Vietnam est le deuxième producteur de café au monde (et il est bon !). Il se récolte en novembre avec deux qualités différentes :

• Le robusta où l’arbre a des grandes feuilles ;
• Le mocca, de meilleur qualité (petite feuille) ;

Ils élèvent aussi des fouines mangeuses de graines de café qu’elles ne digèrent pas mais qu’elles rendent avec les excréments. Il est ensuite torréfié. De prime à bord cela ne donne pas envie, surtout lorsque nous visitons les cages des fouines et les bocaux des excréments… Nous goutons et sa saveur particulière est délicieuse !

Savez-vous comment le fil de soie est produit ? Lors d’une visite d’une fabrique, Tin Tin nous présente un cocon et explique qu’en tirant dessus nous obtenons entre 500 et 1000 mètres de fil par cocon ! Il est tiré autour de bobines et humidifié pour être à nouveau enroulé dans des bobines plus grandes.

Au Vietnam, l’aliment de base, c’est le riz produit sous différentes formes : alcool, galette, pâte, … La visite de deux fabriques nous en apprend plus sur la production des galettes et des pâtes de riz.

Le deuxième jour de notre road-trip, nous sommes surpris par la façon dont les briques des maisons sont construites. L’argile humide (sans doute mélangée à d’autres choses) est injecté dans une machine le moulant dans une forme de brique. Une fois séchées, elles sont cuites plusieurs jours dans un four leur donnant une couleur orange. Cette méthode apparait très artisanale alors qu’une grande usine nous aurait moins surpris.

Nous terminons nos visites par la fabrication des tambours utilisés lors des cérémonies religieuses.

Point de vue sur le mode de fonctionnement du vietnamien

Après ces visites et les observations faites pendant ces 4 semaines, nous en sommes arrivés à certaines déductions sur le mode de fonctionnement économique des Vietnamiens.

L’ensemble des activités sont très segmentées et très souvent gérées par une famille complète. Il y a le restaurant, le vendeur de machines à laver, le producteur de café ou galettes de riz, …, le garagiste, le gardien de scooter, et ainsi de suite. Chacun payant aux autres chaque petit service de sa spécialité. Ainsi, tout se monnaye. Cela semble normal comme s’il y avait une confiance dans la circulation de cet argent. Le plus bel exemple est celui des restaurants. Ils mangent rarement chez eux car il y a les spécialistes de la restauration. Ils y mangent et cet argent circulera pour leur revenir. En France, nous aurions tendance à tout faire soi-même pour économiser… Cela me fait penser à mon travail où j’accompagne les personnes en transition professionnelle afin de les aider à trouver leur spécialité, celle qui vient du cœur. La difficulté réside souvent dans le modèle économique à imaginer pour essayer d’en vivre. Au Vietnam, elle serait moins grande !

Nous voguons tranquillement à l’aube sur le delta du Mekong

5 heures du matin, nous sommes au port avec Houang Son, notre guide rencontré la veille. La nuit fut courte et le sommeil léger. Descendant le Mékong sur une coquille de bois, nous sentons cet air matinal et frais qui nous a tant manqué ces derniers jours. Le soleil se lève doucement pendant que de gros bateaux bondés d’autres touristes nous doublent. Il faut dire que nous sommes sur une petite embarcation, seulement Steph, le guide, la conductrice et moi-même. La main est tentée de toucher l’eau mais l’eau parait bien impropre, marron et clairsemée d’objets flottants non identifiés. Il faut dire que des WC rustiques ont un accès direct au Mékong

Le marché flottant de Cai Ran

Nous atteignons le marché flottant où peu de bateaux nous attendent. Les vacances de nouvelle année sont encore là. Chaque bateau arbore en haut d’un mat la marchandise qu’il vend. Les acheteurs réceptionnent leurs achats, de main à la main ou jetés par dessus bord.

Après une pause oeufs au plat et pain nous quittons le marché pour suivre un canal. La végétation se resserre, tout comme la largeur du cours d’eau. Quelques maisons sur pilotis ou donnant directement sur l’eau parsèment notre parcours. Pas de crocos nous annoncent notre guide suite à une question de Stéphanie Uniquement de beaux oiseaux se laissent difficilement prendre en photo.

Road trip motorbike de 2 jours dans le sud de Can Tho

De retour au port, nous enfourchons nos scooters, Steph derrière Hoang Son et moi-même sur un autre scooter. ll parle un anglais assez pauvre et comprend difficilement nos questions. Le programme nous parait plus flou que la veille lors de la vente… On commence à s’habituer aux soucis de communication nous menant aussi bien à des bonnes que mauvaises surprises.

Pendant 3 heures, nous traversons une zone agricole faite de papayers, cocotiers, rizières, cannes à sucre et autres cultures non identifiées. Le passage de différents ponts nous permet de mesurer la grandeur du Mekong et la pauvreté des pêcheurs y habitant. Rien à voir avec les belles maisons toutes carrelées et de marbre que l’on peut voir proche des villes ou grandes routes (la maison donnant l’impression de justifier la route). Nous assistons à une récolte mécanisée du riz. Il est transporté en sacs grâce à des scooters ou des petites camionettes au port suivant pour être déversé dans des barges à moteur. Elles attendent la marée pour repartir.

A ce port nous nous arrêtons pour la nuit. Un diner délicieux nous est servi. Notre guide a l’art de choisir les bons petits restos qui payent pas de mine au premier abord. La rencontre de sa soeur et la vue du Mékong se jetant dans l’océan clotûrent la journée. Nous sommes au bout du Mékong, nous sommes au bout de notre journée 1.

Port animé dès 5h30

Réveillé tôt le matin, j’en profite pour me lever à 5h30 et contempler le levé du jour. A ma grande surprise, les rues et le port sont animés d’une frénésie humaine et commerciale identique à la veille au soir. Il faut encore nuit. Ne dorment-ils pas de temps en temps ? En fait ce sont des professionnels de la sieste. Notre guide en fait 2 à 3 par jours dans les cafés-hamacs. Ceci explique cela.

Ecoutez cette musique accompagnant ma ballade, une sorte de radio municipale tout droit sortie des hauts parleurs de rue.

Cette déambulation matinale m’amène à observer les nombreux sacs poubelles remplis qui attendent, devant la maison, le passage du camion-poubelle. Ils ont tout de même une gestion des déchets : chez eux, pas sur l’eau, pas sur la plage, pas dans la nature. Etrange. Grâce à notre Hoang Son, nous avons pu observer des détails surprenants.

Point culture : au café, les vietnamiens jettent par terre leurs déchets, que ce soit des os de poulets, morceaux qu’ils n’aiment pas ou détritus divers. Les chiens en profitent. Un membre de la famille commerçante passe toute la journée le balai avec une branche de cocotier.

Sorti de ma rêverie où toutes ses observations s’entremêlent, j’aperçois tout d’un coup vers 6h15 des enfants à vélo et habillés comme des écoliers, un ruban rouge autour du coup. C’est la rentrée ! C’est la première fois que nous en verrons autant en une journée.

Scooter sur plage

Des roues battent l’eau pour maintenir en vie les crevettes

A 7h, nous voilà partis pour traverser un paysage de culture de crevettes. Elevées dans d’énormes bassins, des roues battent l’eau pour les maintenir en vie. Nous avons l’impression depuis hier de traverser le grenier de la région où la production remonte à Can Tho pour être livrée aux grosses usines de transformation aperçues au début de l’excursion.

Vers 9h, nous laissons notre scooter sur une plage. Les photos vous en diront plus que mes mots. Nous roulons sur le sable avec Steph, seuls au monde. L’air marin nous effleure le visage. C’est un beau moment d’évasion à deux. Avant de repartir pour Can Tho, nous trainons et dormons dans les hamacs du café de bord de plage. Nous sommes là, bien, sereins. évadés.

Si je n’ai pas dit hier de supplément alors c’est qu’il n’y a pas de supplément, (…) ici vous n’aurez pas de surprise (…) et patati et patata
– La petite mamie

Cela a bien duré une minute à un point tel que nous nous sommes sentis honteux… Pour notre défense, je rappelle que la veille nous nous étions déjà fait avoir par la même agence. La question nous semblait légitime

Le lendemain, personne ne vient nous chercher à l’hôtel. Soit ! Nous nous rappelons les paroles des belges rencontrés 2 jours avant et relativisons. Ce ne sera pas la dernière fois. Nous marchons donc jusqu’à l’agence pour se renseigner. Ils nous ont oubliés Je vous rappelle le sermon de la veille : pas de surprise ici…
Prochain départ 12h, 2 heures plus tard.

Conseil transport : être patient quand on s’apprête à emprunter un avion ou bus. Première fois avion : 9 heures d’attente. Première fois bus : 2 heures d’attente.

La navette nous emmène à la station mais plus de bus. On nous fait monter dans un vieux bus (désolé pas de photos, on était trop préoccupé…) en nous désignant une femme qu’il faudra suivre. Le voyage déjà payé, sans ticket, sans garantie d’arriver et confiés à une dame que l’on ne connait pas, nous partons (et prions).

3 heures de route à sauter sur notre siège, sans clim et avec un chauffeur fou du klaxon lancé à pleine vitesse ! Tout en ayant un œil sur sa conduite (mais pas trop car on aurait passer notre temps à s’inquiéter), nous contemplons le paysage. Dans cette mésaventure, c’est notre cadeau de la journée car nous traversons des régions que nous n’aurions pas prises avec une ligne normale (celle pour touriste).

2 jours avant nous nous faisions la remarque que chaque passage de ville en ville est à considérer comme une excursion. Bingo ! Je vous rappelle aussi le sermon de notre petite mamie : pas de surprise avec nous. Je n’ose même pas imaginer quand il y aura une surprise…